赶工期，就算是难得的周末闺蜜聚会，也得在工作室里行，白倩倒是很习惯了，以前她们就经常一起作业。“要不要再横移一，不要对称――”

“现在不是在走秀款吗？”走秀款有的也是设计师自己剪裁的，等到准备上架了才会打生产版。乔韵又绕回来，开始扯布料，“再说了，国真要有一线平的打版师，我们的服装行业还落后什么？奢侈品行业刚发展起来，市场上怎么找得到类似的人才？”

“会不会觉得这摺边太累赘了？”她退后一步，一边审视假模上的衣料一边问，有漫不经心――设计师就是这样，给她们充足的时间就会犯选择障碍症，“但是又觉得加上了更能调那种仿佛是折纸捆扎一样的觉――倩倩你觉得呢？”

品牌越来越大，不可能什么事都是创业小组事必躬亲，乔韵还好已经不像从前那样，对企业充满掌控――她现在反而渐渐对很多事都开始放手，力只愿集中在最兴趣的几件事上，放权了也本不怕底人搞怪，反正公司上还得靠她画的路线往前走，虽然日常事务现在全都是傅展在，但反而自觉比任何时候都对品牌更有掌控力，本就不怕被人坑，她挂了【韵】也得陪葬，反正她不亏。

她上前取钉针，绕到假模背后开始调整布料，设计师始终是和手工活打交，一个最简单的调整也需要大量的手工。白倩在窗台上坐着喝茶，双脚一晃一晃地看她忙，“你是不是也该找个打版师了，或者请个助理吧，乔乔，品牌也这么大了，总不能还是什么版都自己打，这样去，你们一年能几件新品？”

科班的服装设计师不可能不会打板，但不是每个设计师都能打好版型。可以说，在一般人理解中的时尚设计师工作，其实是由设计师和打版师共同完成的，而且打版师有时作用要比设计师更大――设计师交给打版师的，只是一张平面款式图，还有一些简单的尺寸，打版师要把这张款式图变为纸样，把平面立化，把尺寸细节算来，从中间型号推S\\M\\L等Size的尺寸，有时还要择定面料和辅料、生产工艺，而且还要考虑到预算控制和大规模生产的问题。毕竟秀场款全都是人手工的，当然足够合衬，可要把这份合衬维持到售卖款，那就

“不对称，对称太丑了，你说移几寸？那要更大。”白倩已经转行不再设计，但也还算是在行业――前阵乔韵状告时尚编辑，实在闹得太大，中国不敢再报她的秀，一样冷理，宋雅兰都不敢越雷池一步，不过白倩是通过她的杂志社。这主编温萱也知，但还是招了她去，这大概也是隐约能说明几大杂志中国版的态度了。乔韵也觉得编辑更适合白倩，她创新力可能的确一般，但审到位，否则也考不院，评判者总比创造者简单一些。

条线，但也不是说日常款就不需要添减或重新设计，而季节款的单量也需要再三斟酌――说是季节款，又是即看即买，至少前几批的料要备足，不能说上来就等十几周，这里需要很深的统筹功夫，模式改了以后，工作量也变大，傅展新从香港挖来个买手总监，大家还在磨合期，会肯定要比以往更多开几个。