相形之，巴黎时装周的思想无疑是最开放，最兼容并蓄的，为全世界最早一个时装周，又在以世界时尚之都自诩的巴黎举办，巴黎时装周一向对外来设计师相当友好，除了欧洲其余各国的设计师以外，它也成为亚洲设计师在欧的圣地。山本耀司、三宅一生、田贤三……十几、几十年前，伴随着日本经济的起飞，这批日本设计师在巴黎时装周大放异彩，很多就留在巴黎创办了自己的品牌。能复制这样的模式，前往巴黎开秀，这当然是每个设计师的梦想，否则为什么圣丁就在海峡对面，还有这么多人前往巴黎修读设计，图的不就是个近楼台先得月吗！

什么样的秀才算是真正在巴黎时装周开秀？索菲提到的这种方式，才算是真正在巴黎时装周开过秀。开之前造势场，开之后评论宣传跟着一块来，品牌知名度才能真正有提，之前乔韵去纽约就算是在完成前置工作，只是那时候没有索菲这样的编辑带着，自己碰行，难度又不可

废话！

巴黎、纽约、米兰、敦,四大时装周，应该都是设计师的梦想之地,而在鄙视链上又各自存,关系微妙，有清晰的分别。纽约最商业化――但伴随战后国的势崛起，越来越有钱，动静也闹得大，战后崛起的二线轻奢品牌几乎都是国血统，可见这一套商业模式的用。敦最先锋，非常自High，与圣丁深度绑定,本不在乎商业,影响力在四大中屈居最末,不过有Burberry这样的大牌撑场，也不算太没底气。米兰时装周最保守，风格永远非常意大利化，指导思想就是推动意大利品牌的发展，很难对外来人士绽开笑脸――但话又说回来，米兰时装周也没理由更改自己的方针，正是在它的力推动，Gucci、Prada这么一批品牌才能走向全球，既然已经获得了成功，又何必要轻易修改呢？

这样的机会虽然成不足，不是那么金光闪闪，但在很长一段时间，也是国设计师往外走的唯一途径――当然，有些活动交易味不会那么明显，但决定对外推荐谁，这权力也是诸于官方协会之手。顾老师之所以把乔韵介绍给史师兄，又推动他上位成协会会长，其中就有这方面的考量，只是现在乔韵对这种秀已经失去兴趣而已，这样的秀除了在履历表上镀镀金以外，对品牌在海外的发展并无太大作用，开完了就没了，还不如他们自己搞的网络营销。ITGirl多发INS，比开这种秀的效果要更好得多。

自然了，在时装周举办期间自己找场地开秀，与通过官方认证正式加服装周，这是两种截然不同的玩法。就是正式加了服装周，能得到什么样的待遇还得看幕后的PR运作。很多新锐设计师都通过各种各样的途径在服装周过脸，一个很常见的玩法就是时装周搞某国日――比如说，中国这几年经济腾飞了，时装周想帮助品牌开拓中国市场了，那么就搞个中国日，邀请中国代表团参加，代表团会有各大代理商来谈品牌在中国的代理权，也会有一分中国设计师被携带过来，在中国日开秀作为活动的一分。

第一个四大时装周――这想法有引力吗？